Ремонт своими руками.
Раздел постоянно обновляется, заходите чаще !
     Вы желаете своими руками обслуживать свой аппарат?
Тогда это - для Вас. Здесь мы обсудим те проблемы, с которыми можно столкнуться, ремонтируя тот или иной агрегат. Освещены те разделы, с которыми пришлось столкнуться мне лично в течении почти 5-ти летней эксплуатации W123 и толковые советы людей, хорошо знающих те или иные агрегаты. Автомобили далеко не новые и требуют внимательного, а порой и нежного подхода в первую очередь к разборке агрегатов.
Начнем с самого простого…. Правильно - с инструмента.

Инструмент.
    Хороший инструмент - залог правильного подхода к проблеме ремонта. Не стоит покупать дешевые ключики не известно какого происхождения. Сорванные гайки, испорченные шлицы, загубленные детали и "ключи" - вот результат, которого легко можно добиться таким инструментом.

Вот чем пользуюсь я:
  • Средний (не большой ) набор головок. Чемоданчик, в котором два комплекта головок (обычный и удлиненный вариант) на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, трещетка, набор удлинителей, набор коротких шестигранников, набор отверточных вставок.
    Набор немецкий, уже сломал ходовые головки на 17, 24. Собираюсь восполнить поштучно. Из дешевых наборов одним из самых доступных и надежных можно считать наши русские наборы головок. Кроме никуда не годной трещетки набором вполне можно работать.
  • Комбинированные ключи (рожковый-накидной) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 24. Эти ключики у меня фирмы Facom Ходовые ключи. Должны быть надежными и качественными. Ключи недешевы (8-13$ за штуку). Потрясающая прочность и точность изготовления при небольших размерах рабочей поверхности и малом весе! Пожизненная гарантия. Покупал по 1-2-3 в месяц. Думаю, они себя уже окупили ценой неиспорченных гаек, болтов, экономией времени и нервов, полученного удовольствия от работы…
    К тому же накидной ключ на 10 идеально годится для откручивания нижних болтов крепления передних аммортизаторов. Накидной на 12 - большое подспорье для выпускного коллектора на 102-м двигателе. Поскольку голова аллюминевая, не стоит долго баловаться со шпильками.
    На 13 - ну совсем ходовой, должен быть хорошим.
  • Ключ для верхнего крепления аммортизаторов. Весьма полезная вещица. Изготовлен самостоятельно. Чертеж прилагаю.
  • Трубчатый ключик на 8-10. Для отвинчивания всевозможных саморезов.
  • Накидной ключ на 11 с разрезом (у меня факомовский). Для разъеденения тормозных и топливных шлангов, а также для прокачки тормозов и сцепления.
  • Длинный шестигранник на 14. Для откручивания пробки проверки уровня масла в заднем мосту и коробке передач.
  • Короткий (под головку), желательно фирмовый шестигранник на __ для откручивания болтов крепления передних тормозных дисков. Усилия бывают очень хорошие.
  • Молоток. Хороший молоток никогда не помешает. Старый способ отвинчивания трудных соединений - предварительный короткий удар молотком.
Специальный и не часто требуемый инструмент:
  • Гидравлический домкрат. Очень полезен при снятии - установке задней подвески (редуктор, пружины, балка), работ по замене подушек двигателя и тд.
  • Обычный жигулевский внутренний съемник пружин. Вполне годится для сжимания передних пружин на мерзавчике. Рекомендую. Обильная смазка трущихся частей очень желательна.
  • Усилитель. Попросту говоря - довольно длинный отрезок трубы для усиления нежных усилий.

В дорогу


  •     Тем, кто ездит на бескамерных шинах, наверное, не лишним будет небольшой наборчик для ремонта. Включает иглу с рукояткой, спиральное шило, клей, жгутики для ремонта. Позволяет быстро и качественно заделывать пробои. При определенной сноровке можно заделать не снимая колеса и даже сохранить некоторое давление в шине.
    Набор фирмы TECHПользуюсь уже 3 года набором фирмы "TECH" (таким работают в автосервисах). Несколько раз очень выручал, особенно в сельской местности (где бескамерки не ремонтируют). В наборе были еще 5 баллончиков с сжатым воздухом, якобы позволяющим накачать одно колесо. Использовал в крайних случаях и был очень доволен. Баллоны дорогие, лучше иметь насос.
         Перед употреблением стоит потренироваться на "кроликах" правильно заводить иглу, чтобы не сломать ее в самый неподходящий момент. Заводить нужно аккуратно и под углом к диску, иначе она любит ломаться.
          Всякие китайские наборы похожего оборудования ПРЯМО ПРОТИВОПОКАЗАНЫ, поскольку кроме убитого времени ничего полезного из себя не представляют (пробовал).
          В Питере все это продает компания "Е-Лайн" , а/я 63, т.325-35-12, 112-18-82.

     
Разбор полетов

Проблемы с недозарядкой аккумуляторной батареи.
- (NEW!)
  • Достаточно распостраненная на W123 и W126. Заключается в утечке тока, причем не по плюсу, а по минусу (плохой контакт минуса генератора с кузовом). Хотя "массовых" проводов немало, будет совершенно не лишним вместо тоненького проводочка, который соединяет корпус генератора и блок двигателя, провести более приличный и соединить корпус генератора и кузов автомобиля. У меня провод от генератора крепиться тем же болтом, что и минусовая клема аккумулятора. Результат не заставил себя долго ждать.

Задняя подвеска.
Несколько серьезных моментов.
  • Больное место - нижнее крепление аммортизаторов. Болты крепления закисают в рычаге и при отворачивании скручиваются. Поэтому аммортизаторы стоит первый раз менять в месте, где при такой засаде можно это все высверлить или нагреть и выкрутить. При сборке болты следует смазать.
  • Слабое место - пружины. Со временем проседают и лопаются. Попытки поставить новые родные привели к интересному результату - на два сезона. После этого попробовал поставить поюзанные от 140-го кузова и проблемы пропали. Желательно использовать пружины кат. номер 140 324 05 04 (они помягче). Пружины ставил на первые проставки (одна риска). Очень желательно использовать в паре с аммортизаторами от W126. Меняются достаточно просто без всяких съемников после съема аммортизаторов и суппортов путем откручивания болтов крепления балки (или посредине или поочередно с краев)
  • Если подушки балки очень давно не менялись или долго не откручивался болт крепления, то вполне возможно, что придется немало потрудиться, прежде чем получится его открутить. Неприятность в том, что от времени болт крепления подушки и подушка корродируют (разные металлы) и намертво закисают. Если такое случилось, и все отмочки и Унисмы не помогают, придется взять трубу побольше и с помощью этого инструмента открутить болт. В этом случае, как правило, подушка под замену (она отрывается от основания). Ес-сно, не следует этим заниматься, если нет подушки на замену. Для того, чтоб это не повторилось, при сборке болт следует смазать, и отверстие подушки тоже.
  • Замена ступичного подшипника требует специального ключика. Самодельный (из трубы) сломался очень быстро, а фирмовый стоит 30$. Когда менял на новый, откручивал ударной отверткой (благо в новом комплекте есть и гайка и шайба).

Замена передних тормозных дисков
  • Сложного ничего нет. Для более легкого и безопасного отворачивания болтов крепления тормозного диска к ступице желательно уже снятую ступицу прикрутить к колесу (удобней всяких тисков).

Рулевой редуктор.
  • С люфтом в рулевом механизме, а точнее в рулевом редукторе столкнулся, наверное, каждый владелец W123. Автомобили далеко не новы и со временем люфт из не замечаемого становиться ощутимее и заметней, переростая в раздражайщий. Кроме проверки уровня и рекомендаций разбираться с рулевым на специализированном автосервисе в сервисной книжке ничего не сказано, хотя, как любой агрегат, оно достойно внимания и требует ухода, сравнительно небольшого..
    Предлагается два совершенно разных варианта решения проблемы:
    1. Попробовать самому просто убрать зазор путем регулировки винта. Затея не простая, поскольку место очень неудобное, но дающая ощутимый временный результат. Насколько долго хватит регулировки - довольно интересный вопрос, поскольку зависит от состояния редуктора и количества регулировок до Вашей
    2. Бороться с этим путем поиска нормального редуктора. При более глубоком изучении проблемы выяснилось, что червяк и шестерни данного девайса имеют износостойкий цементированный слой, расчитанный на весь срок службы автомобиля. Как только слой начинает разрушаться, износ идет в несколько раз быстрее. По этому дополнительная регулировка (изначально зазор отрегулирован на заводе) зазора лишь УСУГУБЛЯЕТ ПРОЦЕСС УМИРАНИЯ рулевого редуктора.
  • Выводы: если нет возможности приобрести нормальный редуктор и хочется сохранить имеющийся, стоит не злоупотреблять регулировкой зазора и по возможности вообще от нее отказаться.
    Усилия по сохранению можно сконцентрировать на замене жидкости в рулевом усилителе и более частой проверки рулевого аммортизатора, поскольку он смягчает удары, передаваемые на усилитель от подвески и значительно продлевает срок службы.

По 102-му мотору.
     Сильно не жаловался. Заводился всегда хорошо и без проблем в любой мороз. От постоянных стартов и крутежек на максимуме начал громче шуметь (примерно через год) распредвал, хотя кроме "дизельного" звука ничего плохого замечено не было. При эксплуатации на высоких оборотах любит откушать масла.
  • Слабое место у W123 c этим мотором - выпускной коллектор. Он, практически у всех машин, трескается или коробиться. Уже потом, в более поздних моделях, коллектор стали делать с тремя креплениями в районе четвертого цилиндра, что улучшило конструкцию. Трещины можно заварить, но не очень надолго. Все зависит от сварщика. Мне варили газом. Покоробленный коллектор шлифанул на станке. Хватило на пол года (опять в районе четвертого цилиндра повело, начал сифонить через прокладку).

По 110-му мотору.
     Пока не ковырял.Работает достаточно надежно. Плохо заводится в большие морозы... на 92 бензине. На родном 98 нет проблем.
  • Единственное, что было замечено - легкий проблем из-за крышки трамблера.. Если плохо заводится и подтраивает в сырую погоду или не заводится после мойки двигателя - в первую очередь нужно обработать изнутри влаговытеснителем именно крышку трамблера.
    P.S. После замены крышки на новую все проблемы пропали, хотя старая до сих пор подкупает своим очень приличным видом...

Автоматическая коробка передач.
Дельные советы по эксплуатации. Предоставлены GMA
  • Спорт-режим как таковой при нормальной езде не приводит к какому-то особому износу как коробки, так и двигателя.
  • Машина разгоняется от 0 до 200, например, одинаково быстро независимо от того, включен т.н. "спортрежим" или нет.
  • Расход топлива, как это ни странно, очень мало зависит от того, на 3-й передаче ехать со скор. 100 км/час или на 4-й.
  • Губят коробку не "спортрежимы", а:
    • кикдауны
    • переключения, когда "газ в пол"
    • переключения "вниз", когда высока скорость
    • низкий или высокий уровень масла
    • резкая езда на перегретой коробке
    • езда на "пограничных" режимах между передачами на коробках, где мал "гистерезис"
    • езда с очень частыми переключениями
    • "поигрываение" педалью газа
    • "подача газа" во время переключения "вверх"
    • резкий "сброс газа" в момент переключения "вниз"
    • постоянная езда с "пробуксовками"
    • включение задней передачи при скорости более +1-2 км/час
    • включение передних режимов при скорости более (минус1-2)км/час
    • переключения перед/зад при повышенных оборотах мотора (>1000-1200 в зависимости от типа коробки)
    • езда на нисколько не прогретой коробке при любой температуре
    • буксировка машины с АКПП на большие расстояния
    • буксировка машины с АКПП с большой скоростью
    • одновременное использование педалей "газа" и тормоза
    • эксплуатация АКПП в паре с "троящим" мотором
    • эксплуатация АКПП в паре с "хрустящими" ШРУСами
    • частое трогание на высших передачах (на коробках, которые это в принципе позволяют)
    • длительная езда на АКПП, находящихся в "защищённых режимах"
    • дальнейшая езда на очевидно неисправной коробке
    • при трогании подача газа ДО того, как машина получила ощутимый толчок вперёд в результате включения передачи
    • "подталкивание" переключений с помощью добавления газа педалью
    • езда на некачественном старом масле
    • езда с частыми блокировками/разблокировками гидротранса (на АКПП, где это есть)
    • езда на масле, не соответствующем мануалу (dexron вместо dexron-II, например)
    • резкая подача газа после торможения двигателем при включенной принудительно низшей передаче
    • езда с перегретым мотором
    • резкая езда на свеже-отремонтированной АКПП
    • быстрая резкая езда задом
    • езда по своим делам, когда ехать уже надо в сервис.

Восстановление стеклоподъемников
  • Поскольку купе - довольно редкий авто, такие вещи, как стеклоподъемники (электр.) -довольно уязвимая обция. Новые стоят денег и не малых, значит нужно чинить старые.
         Что можно сделать со стеклоподъемником, у которого срезались зубья (как правило - 3-4 зуба) и треснул корпус (обычно прямо посредине подающей шестерни )?
         Ремонт ничего не даст, если не найти причину. Насколько я понял, причиной поломки является затрудненный ход стекла. У купе нет направляющих по всему ходу (нет рамки) и роль направляющих играют кронштейны (по бокам стекла внизу). Я заменил пластмассовые вставки с резинками в кронштейнах (они заказываются отдельно 4 шт. на сторону), отрегулировал наклон, смазал и стекло стало ходить гораздо легче.
         На ломаные и загнутые зубья полуавтоматической сваркой навариваются новые, которые потом обрабатываются и подводятся под размеры нормальных. Успех операции зависит от квалификации сварщика. Мне повезло, что такой есть. Наварные зубья ходят уже 8 месяцев. Не стоит пробовать это делать электрической сваркой - результат гораздо хуже.
         Треснутый корпус из цветного (какой-то аллюминевый сплав) тоже варится, но аргоном. Варится хорошо. Стоит внимательно посмотреть корпус на предмет трещин, поскольку, как правило, дело не ограничивается одной явной. Маленькие и незаметные потом перерастают в большие и весь труд насмарку.

На главную
Назад
Дальше
Хостинг от uCoz